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Frida: il bello e il buono
STORIE
Frida: il bello e il buono
[url=/it/]/it/[/url] Guida creativa di Gucci, al centro d’un giro d’affari da 4 miliardi, Frida Giannini si racconta: «La moda deve prendersi a cuore i problemi del mondo, se non vuole essere superflua»
di Dario Cresto-Dina Foto di Julian Broad
Dice Frida Giannini che i presagi sono stati modesti. La mamma insegnante di storia dell’arte e il padre architetto, i cataloghi delle mostre, i tecnigrafi, i grandi fogli bianchi e i pennarelli colorati, le visite premature alla Sistina e ai musei capitolini, agli Uffizi e a Brera fino a Parigi per il Louvre. Da bambina le piace sentire la grana della carta sotto le dita. Disegna principesse e castelli, riproduce i cartoni animati che vanno in onda alla tv cambiandone la trama, ricorda che Lady Oscar era il suo preferito. Avrebbe dovuto diventare farmacista. «Ho l’ossessione del principio attivo. Sono ipocondriaca, navigo su internet per cercare di continuo autodiagnosi, in casa ho stipato all’inverosimile un armadio di medicinali. Devo sapere che tutto è a portata di mano: dal paracetamolo per il raffreddore alle pillole contro gli attacchi d’ansia. Sogno di avere il medico a domicilio e scrivo come un medico, in modo indecifrabile anche per me stessa». Vestita di nero, un total black di grande semplicità, senza un gioiello e persino senza orologio, il suo accessorio preferito, questa donna di 41 anni magrissima e bionda per scelta sembra essere stata posata da un puparo invisibile e delicato nella grande solitudine di un potere freddo. Il potere della moda che, prima che dai bilanci - l’ultimo fatturato di Gucci è stato di quasi quattro miliardi di euro - trasuda dalla magnificenza dei suoi luoghi di rappresentanza, nel caso il rinascimentale palazzo Alberini in via del Banco di Santo Spirito a Roma. Le impronte di Raffaello, Giulio Romano e Bramante si stagliano di fronte a uno spaccio di pizza al taglio e panini pantagruelici sempre affollato di turisti trafelati. La vecchia cappella adesso è il suo ufficio. Una scrivania dietro alla quale fotografie e bozzetti sono spillati su un pannello plastificato, un lungo tavolo per le riunioni, un divano e due poltrone di stoffa forse di un malva chiaro e soprattutto tanto spazio bianco vuoto dominato dai soffitti a tabernacolo decorati. «Sola lo sono sempre nel momento della decisione, quando devo dire: ora basta, si fa così. Vengo investita da un soffio di grande individualismo che, all’affacciarsi delle nuove collezioni, giunge dopo un lungo confronto con uno staff di oltre sessanta persone durante il quale anche l’ultimo degli stagisti deve sentire dalla mia viva voce qual è la strada da prendere. Sono ordinata, perfezionista, rompicoglioni, ma non iraconda. Se sono antipatica? Guardi, tra i miei colleghi credo di essere la più simpatica».
A dieci anni una zia le regala Cent’anni di solitudine, è il primo libro per grandi che legge da piccola senza capire granchè, si perde nel gorgo degli intrecci familiari, nelle partenze e nei ritorni dei personaggi, nelle tinte dei paesaggi sudamericani, le foglie di banano e il becco giallo dei tucani che le sembra di rammentare averli visti adornare l’illustrazione di copertina. Scopre allora che l’immaginazione può mettersi al servizio delle attività pratiche più prosaiche e di un mestiere, che sia quello di un macellaio come di un designer del costume. «A volte il processo creativo scaturisce da un oggetto su cui si è posato fuggevolmente lo sguardo ma che a dispetto del nostro raziocinio ci si è impresso nell’inconscio, a volte da un viaggio in un paese dai colori esplosivi, altre volte dai materiali: un tessuto, un pellame, un semilavorato sartoriale. Nella moda nessuno inventa nulla”. La rivoluzione, disse un paio d’anni fa in un’intervista, l’hanno fatta Coco Chanel mettendo i pantaloni alle donne e Yves Saint-Laurent con il tuxedo. «Cerchiamo di ascoltare il tempo, Gucci è sempre stato poco sperimentale. Non abbiamo mai fatto, che so, un cappotto con tre maniche». Verso la fine degli anni Ottanta abita sopra Trastevere, comincia a tenere un diario visivo, fotografa la sua vita e quelle degli altri e stampa le fotografie come fa ancora oggi allo studio Pennetta, mentre con Armani, Versace e Ferré s’inizia a rischiarare l’alba dorata del prêt-à-porter. «Mi appassionai alla moda, mi misi a studiare il Diavolo. Ero molto fiera dei miei anfibi fino al ginocchio. Neri, luccicanti. I feticci dell’epoca erano la scarpa di Gucci nella Roma radical-chic e il bauletto Fendi ai borghesissimi Parioli». I maestri si affollano nella sua biblioteca, che descrive amplissima e disordinatissima nell’inutile tentativo di classificarli per decadi: le leggende francesi, i designer giapponesi, la stagione psichedelica dello Studio 54 a New York, la Swinging-London raccontata da David Bailey, il fotografo del Blow-Up di Antonioni. Il passato, dice, non è mai soltanto nostalgia. Acquiescendo a Mahler - la tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco - ha riportato il museo Gucci a casa, dalla periferia di Milano a Firenze. «L’archivio è il punto di partenza e d’arrivo, è la storia e il patrimonio dell’azienda. Il mio compito è proiettarlo verso il futuro. Non dobbiamo far altro che reinterpretare, reinterpretare e ancora reinterpretare». Le domando quali sono i simboli di cui allungare l’ombra: «Il bambù con il quale è realizzato il manico delle borse, il morsetto del cavallo e il nastro verde e rosso degli anni Sessanta». Sbarca in Fendi nel 1997, per tre anni disegna la linea di abbigliamento donna. Nel settembre 2002 è a Gucci come direttore stilistico della borsetteria, diventa responsabile unica delle creazioni nel 2006. Sul lavoro trova anche il nuovo compagno, Patrizio Di Marco, presidente e amministratore delegato dell’azienda. Diventerà suo marito. «Una vicenda quasi banale, un colpo di fulmine, venivo fuori da una separazione molto brusca. Succede spesso che si desidera ciò che si vede ogni giorno, qualcuno o qualcosa che ci sta accanto. Abbiamo messo subito tutto sul tavolo, lo abbiamo detto alla proprietà e ai collaboratori: siamo qui, ci amiamo, questa è la verità vi piaccia o no. L’ultima cosa che volevamo era farci beccare con le mani nella marmellata». È diventata ricca, lei precisa: benestante: «Guadagno molto, ma non le dico quanto, ci guadagna anche lo Stato italiano, gli lascio più o meno il cinquanta per cento dello stipendio. Mio nonno paterno era un contabile di origine abruzzese, scorza antica, mi ha insegnato l’importanza del risparmio, sono una lavoratrice dipendente aggrappata all’idea della tranquillità economica. Compro casette, non gioco in Borsa, sfinisco il commercialista e ogni volta che faccio un prelievo al bancomat controllo il saldo». In Italia il gruppo Gucci ha diecimila dipendenti, la crisi ha sfrangiato anche l’orlo dei più potenti marchi della moda. Dieci anni fa investiva tre volte tanto nella pubblicità, i ricavi sono diminuiti, molte cose sono cambiate. «I clienti, prima di tutto. Chi faceva tre acquisti l’anno è sceso a uno e lo vuole meno sfacciato, predilige un capo in pelle a uno in tessuto in modo da poterlo conservare almeno cinque anni nell’armadio. Se fino a qualche tempo fa il logo doveva essere gridato, oggi non va esibito, anzi, meglio tenerlo nascosto perché un po’ ci si vergogna. Il mercato è fermo in Europa, soprattutto in Italia. Ma c’è uno straordinario ritorno della Russia, ora più colta e occidentalizzata, la fortuna della Corea e del Brasile, il paese che spicca più di tutti, la tenuta del Giappone, la sicurezza appena incrinata della Cina e i primi segnali di ripresa che finalmente arrivano dagli Stati Uniti». Ha rischiato di morire. Cancro - lei dice carcinoma, con il distacco tecnico di un dottore - controlli ogni sei mesi, una cicatrice sotto la gola. La sfiora, è un attimo. «La coprivo con una collana, non lo faccio più, me la terrò e niente chirurgo estetico. Quando ti ammali misuri gli affetti e le amicizie. Non riesci a parlare, non riesci a dormire, eppure non vuoi chiedere aiuto. Chi arriverà, se arriverà, ti domandi mentre ti rotoli dentro l’angoscia. A qualcuno ho detto: ma tu dov’eri quando avevo bisogno di te? Però, nel complesso, non ho avuto brutte sorprese, forse in parte è anche merito mio. Ho sempre preferito farmi amare da poche persone. Perchè ho paura dei ragni, dell’invidia e delle persone cattive. Le mie paure le seppellisco sotto grandi respiri e con il lavoro manuale. Dopo una culata mi rialzo subito».
Dal 2005 a oggi una vita di successo
La concorrenza è spietata, il compratore sempre più infedele, i quarantenni non hanno soldi, i ventenni ne hanno ancor meno e vanno conquistati sui social network e con prodotti dai costi accessibili. Ha detto: è la sfida neorealista di Gucci. Lei che non twitta e non sta su Facebook perché non vuol far sapere agli altri i fatti suoi mi spiega la sua idea di neorealismo applicata alla moda: «La coerenza di un brand storico impreziosita da un accento di innovazione. Il mio cliente deve sentirsi contento e innamorato del suo acquisto. E poi non possiamo sottrarci al coinvolgimento nelle iniziative sociali e culturali, dobbiamo alzare lo sguardo verso i bisogni di chi è meno fortunato. C’è l’imbarazzo della scelta, basta pensare a Lampedusa. Gucci sta facendo molto in questo campo e farà sempre di più. Non esiste contrasto tra il bello e il buono, al giorno d’oggi il bello deve andare verso il buono, altrimenti la bellezza diventa superflua. Voglio scaldare il cuore e l’anima dei nostri clienti, non più soltanto il corpo o la vanità con una pelliccia di astrakhan o una borsa di coccodrillo». Donna di sinistra, ha votato Bersani alle politiche, Renzi alle primarie. «Sulla sua intelligenza non mi permetto di esprimermi, ma ammiro la sua intraprendenza. Un consiglio: qualcuno lo aiuti nella comunicazione. La mia speranza? Voltare pagina, chiudere per sempre con il berlusconismo. Vorrà dire che manderò fiori ai nostri clienti di destra, l’ho già fatto una volta per farmi perdonare dalla Santanché. Mi piacerebbe poter riaccendere la televisione che non guardo da non so più quanto tempo e trovarvi specchiato un paese meno volgare, senza canottiere e tatuaggi esibiti anche ai funerali. Mi accontenterei di un’Italia delle buone maniere». L’eleganza è una cosa fredda, ha scritto Tatiana Tolstoj, non si consuma, si contempla. E ancora: quella della donna si dispiega nella luce, quella degli uomini nell’ombra. «D’accordo. Dovremmo essere tutti un po’ più uomini, coltivare l’eleganza interiore, non lo show-off come dicono gli americani. Difenderò sempre la semplicità sublime di una cravatta e di un tubino nero». Chi sono oggi i tracciatori della moda? «I grandi francesi e gli italiani in prima fila, donne come Phoebe Philo, Stella McCartney e Sarah Burton. I francesi, nonostante quell’odiosa puzza sotto il naso, sono i più bravi negli orpelli e nel proteggere le loro aziende. E ci comprano, è vero, ma è meglio essere comprati che essere chiusi». Greta ha sei mesi, è la sua bambina. «Un fulmine di felicità che mi illumina ogni mattina con il suo primo sorriso. Il pezzo di vita che mi mancava, l’equilibrio che disperavo di raggiungere dopo i molti tentativi falliti compresa l’inseminazione artificiale. Alla fine è stato un concepimento naturale, ma non posso certo parlare di una notte d’amore sotto le stelle». Guardi una figlia e viene voglia di fermarsi a guardare un filo d’erba e con esso l’universo. «Non penso che starò ancora molto in circolazione, credo nel ricambio generazionale, presto arriverà qualcuno più bravo di me. Nei prossimi dieci anni voglio rallentare la corsa, togliere la faccia, andarmene dalle abitudini, smettere di stare attenta. Tornerò in tutti i paesi in cui sono stata con gli occhi chiusi, accecata dalle luci del circo. Quando uscirò da Gucci smetterò di fare questo lavoro».
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(02 novembre 2013) Riproduzione riservata
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